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    物品器具 南宋服饰

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    LV.8 渡劫期
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    宋代由于国力衰弱,财力空虚,大量织锦用于向异族纳贡或贸易,国内统治者服装面料大部分以绫纱为主,湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。

    南宋服饰 - 基本定义

    北宋初年,宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装,后来就改用印花代替,印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺,套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有着名的李姓印花刻版艺人,被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间(公元1208年至1224年),嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布,“以布夹灰药而染青;候干,去灰药,则青白相间,有人物、花鸟、诗词各色,充衾幔之用”。药斑布又名浇花布,就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布,是民间妇女重要的服装面料。宋代刺绣工艺已经高度发展,福州南宋黄升墓出土的衣服,一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主,并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰,对后世也有很大的影响。

    南宋服饰 - 服饰特点

    宋代的服装面料,讲究的以丝织品为主,品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名,花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕,大窠马打毯,雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐(灯笼锦,是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制)。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响,纹样造型趋向写实,构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同,而对明清时期的影响非常明显,无论从题材到造型手法,几乎都形成了一种程式。

    南宋服饰 - 男子服饰

    整个服装以六幅素纱拼制而成,纱孔稀疏,似为夏季服装。衣襟部分的结构较有特色:掀开表面一层衣襟,里面还有一层衣襟,两道衣襟一左一右,大襟交领,左右两襟对称,均用纽扣系在两边。南宋男子的裤子:南宋出土实物——南宋男子的裤子有两种。一为合裆单筒裤,为前后两幅缝合,上接裤腰,另加三角裆,在右侧开腰处系带。二为开裆裤,裤筒为前后两幅缝合上接裤腰,裤筒内侧上有一个三角形小裆分开而不缝合,在背后开腰,两侧系带。南宋出土实物——隋唐时期的幞头,发展到宋代,已成为男子的主要首服。上自皇帝,下至百官,除祭祀、隆重朝会需服冠冕之外,一般都戴幞头幞头的形制,也和前代有明显的不同。从图像反映看,作官宦形象多用直脚,仆从、公差或身份低下的乐人,多用交脚或局(曲)脚。幞头内衬木骨,或以藤草变成巾子为里,外罩漆纱。裤袜,为足衣,有长统和短统,一般女子所用,男子也有穿着。

    南宋服饰 - 女子服饰

    服式

    一个历史时期的男女服式,往往与时代的政治、经济状况紧密关联,在南宋都城临安,尤其在宋金和议之后,社会安定,都市经济日趋繁荣;讲吃穿、图逸乐的奢靡之风,不但在王孙贵族和士大夫的上层社会滋蔓,而且也波及中下层士庶;遭到加上临安的丝绸业和织布业的发达,这对妇女服饰的影响很大。绍兴以后,南宋妇女服装不再是沿袭北宋旧制以宽长为主的款式,又不完全因循宣和服装改革以后的"不旋衿纽,束身短制"的妇女便服,而是进入了以长裙短衫为主体的多种形制的时代。

    临安妇女不论贵贱,一律系长裙,宋史卷65记载:“理宗朝宫妃系前后掩裙而长地,名赶上裙”在《西湖游览志余》中,有“裙拖六幅汀江水”之句,妇女穿长裙,这在宋代话本小说里更是屡见不鲜。裙的用料,按质分,主要有布、纱、罗、绸等品种,用得最多的是罗,故罗裙的统称。至于裙的款式和色彩,更是多种多样,如细布麻裙、多幅罗裙、黄罗银泥裙、大红纱裙等,还有一种属于短制的旋裙,“前后开胯,以便乘驴。”据说这种裙,开始只是妓女穿着,而后逐渐在社会上流行起来。妇女上身衣服,一般统称“衫儿”或“衫子”,虽不束身,但系短制,有罗衫、绸衫、绢之前、布衫等,比较高级的是短金衫儿。浒服色以青、红、白、粉为主色,配以各种明暗花纹。有少数妇女,还在腰间配上一条绣花裹肚(围裙),更显俏丽。“上着织金短衫儿,下穿黄罗银泥长裙,系一条乡花裹肚儿”,这大概就是当时临安妇女的时样服式了。

    头饰

    临安妇女一般都梳髻,也就是将头发盘上头顶挽髻,犹如一朵彩云,故名云髻,好所谓“髻挽巫山一段云。”在面颊两旁的鬓发上,撑起金凤,而一般寻常人家的妇女,买不起金凤,就用五色纸剪制衬发。《清波杂志》上有这样一段记载:“皇祜初,诏妇人所服冠,高毋得过七寸,广毋得逾尺,以角为之。先是宫中尚白角冠,人争效之,号‘内样冠‘名曰‘垂肩‘,‘等肩‘,至有三尺者。等车檐,皆侧身而入。琉长亦渝尺,议者以为服妖,乃禁之。……当时名‘大梳裹‘,非盛礼不用。”这里说的是北宋汴京的妇女服冠情况,这种宫冠,非礼不用,可见不是一般妇女服冠的发式,何况以后就禁止了。南宋时期的一般临安妇女,自然更是不冠了。

    南宋临安妇女对于头饰是相当讲究的,每个妇女都坠挂耳环;由于梳髻,钗儿也成了每个妇女必不可少的饰物,除了这两项基本头饰之外,还有玉簪、金钏、珠钿等饰物,这些首饰有、银、铜等金属制品,也有玉石制品,花式品种之多,无与伦比:仅钗一项,就有话头、素式、连二、连三、短钗等款式。当时妇女的头饰是以多为美的,所谓“金银珠翠插满头。”平时妇女们喜爱在头上插鲜花,栀子花被视为珍品。每逢元宵灯节,妇女头上还插着雪柳、玉梅、闹娥、蝉、蜂、蝶、灯毪儿等等,这些饰物都是用丝织物或桑皮纸制成的手工艺品,是元宵赏灯应景之物。当时诗人刘邦彦在《上元五夜观灯》诗中说:“归迟不属金吾禁,争觅遗簪与坠钿。”当时妇女头上饰物之多,可以想见。

    缠足

    南宋临安的妇女,大都是缠足的,她们把形同玉笋一般的小脚用长绢包裹起来,套上锦袜,穿上绣花鞋子,有的在鞋头上还扎着彩色绒球,叫“凤头”,故有“凤头绣鞋”之称。中国的缠足始于何时?无确切资料记载,据说南唐李后主令宫嫔窨娘以帛绕脚,令纤小作新月状,由是人皆效之。这虽然是个传说,但有一点是明确的,难就是妇女缠足不是为了别的,只是为了满足统治者们荒淫取乐的需要。而这种陋习在何时成为一种普遍社会现象,使中国妇女深受其害的呢?宋车若水《脚气集》记载:“妇女缠脚,不知起于何时,小儿未四五岁,无罪无辜,而使之受无限之苦,缠得小来,不知何用?”北宋时,妇女缠足虽已开始,但还没有盛行,尤其是南方妇女,大抵不缠足。可是在宋室南渡之后,把所谓的“瘦金莲方”从北方传入临安,缠足之风边日渐盛行起来。当时行都上层阶级生活奢华,纵欲荒淫,一般人家的女子为了生计,以能当士大夫豪门朱户的侍女、婢妾为荣,于是投其所好,把足缠裹起来,走起路来婀娜多姿,所谓“莲步轻移,如花枝招展”了。临安妇女讲究服饰打扮,虽蓬门贫女,亦有一两件锦衣罗裙或几样头饰。“两浙妇人皆事服饰口,而耻营生。”庄绰在《鸡肋篇》中的记述,正是临安妇女服饰浮华的真实写照。

    南宋服饰 - 服饰实物

    南宋服饰图册

    素纱圆领单衫,为南宋男子服饰。整个服装以六幅素纱拼制而成,纱孔稀疏,似为夏季服装。衣襟部分的结构较有特色:掀开表面一层衣襟,里面还有一层衣襟,两道衣襟一左一右,大襟交领,左右两襟对称,均用钮扣系在两边。(江苏金坛出土实物)

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